Ампирная мода, если точнее, мода 1795—1820 годов, охватывала период Директории (1795—1799), Консульства (1799—1804) и Первой Империи (1804—1814) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. Сформировавшись в революционной Франции, она получила дальнейшее развитие при Наполеоне и характеризовалась, как и другие проявления стиля ампир, интересом к античным образцам. Стиль продержался до 1820-х годов, постепенно сменившись викторианским.
Мода этого времени стала значительным контрастом к пышным юбкам предшествующего и последующего периода. Исчезли кринолины и парики, корсеты. Естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром, пропагандируемая эпохой Просвещения, способствовала появлению нового костюма, а ориентация на Древнюю Грецию и Рим — возникновению моды а-ля антик.
Merveilleuses — причудницы и законодательницы моды периода Директории. В их число входили Тереза Тальен, Жозефина Богарне, мадмуазель Ланж. С лёгкой руки Терезии Тальен и ей подобных решительно выступило на передний план то, что раньше считалось неприличным.
Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая). В Англии её популяризовала Эмма Гамильтон.
«Все в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны были ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающе показывало всю игру ягодиц и мускулов её ног при каждом шаге»[1].
Но когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх. Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка[2].
Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!». Период Империи ввел тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев — их дизайн был разработан к коронации Бонапарта. Ненадолго появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт».
Были популярны светлые оттенки, свидетельствующие о высоком положении, белые, почти прозрачные ткани, кисеи. Материю научились отбеливать. Материалами служили лёгкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.
По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели т. н. ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.
Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шмиз («chemise»). Женское тело было хорошо видно. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу[1]. Декольте тоже были максимально открытыми. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны. Чаще всего их делали из лёгкого шелка — фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками.
Большой вырез платья, выходя на улицу, было принято прикрывать пелериной. Для этой цели надевались рединготы (от англ. riding coat — пальто для скачек) — пальто из лёгких шерстяных тканей прилегающего силуэта[3].
Спенсер — короткий жакет с длинными рукавами на утеплённой ватной или меховой подкладке из чёрного, синего или коричневого бархата на шелковой подкладке с кружевным воротником и застежкой на крючках, также служил верхней одеждой.
Декольте могли прикрывать прозрачными косынками — фишю. Замужние дамы и женщины в возрасте носили боа — узкий длинный шарф из меха или перьев.
Шали с яркими бордюром и кистями или бахромой были необходимым аксессуаром и стоили невероятных денег. Их производство во Франции, вместо импортных кашмировых, началось благодаря покровительству императрицы Жозефины около 1805 года. Кроме своей эстетичности, они служили защите от холода. Возник даже особенный танец с шалью.
Дамские туфли шили из белого, голубого и розового цветов атласа. Обувь была без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий.
Носились белые длинные шелковые перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев).
Только шляпки находятся в стороне от античной моды. Головные уборы делались на восточный образец — популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки, на которые шли лёгкие муслиновые и шифоновые ткани, перевивая бусами и укрепляя на нём перья брошью, а также береты со страусовыми перьями. Также носили шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди, отделывая их лентами и кружевом, подвязывая лентами под подбородком. Цвета для них использовались бледные. Копировались также шлемы и мужские шляпы.
Прически носили гладкие, разделённые посередине пробором в подражание греческим и римским образцам.
Волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или в косы, завивали, украшали лентами и цветами. Лицо обрамляли различными видами локонов — плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками[4]. Сзади был пучок («узел Психеи») — из своих волос или же шиньона, закреплённого гребнями, шпильками или сетками. На лоб спускались челки. В 1810-е начали носить колечки над ушками.
Голова украшалась диадемами и обручами, также использовались фероньерки, венки из искусственных цветов и колосьев, дубовых и лавровых листьев.
В период Директории пользовались популярностью парики с короткой прической, причём тёмные парики чередовались со светлыми, поскольку господствовал
принцип: «белокурый парик утром, а тёмный — вечером».
Камеи, благодаря своим античным истокам, на какое-то время затмили бриллианты и прочее. Они изготавливались из агатов и ониксов.
Популярны были медальоны с локонами возлюбленных.
Браслеты носились на руках и ногах.
Ножные браслеты — на щиколотке и выше колена.
Ручные браслеты и кольца надевались поверх перчаток.
Носятся ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками. Были популярными круглые и овальные броши — ими закалывали модные кашемировые шали, необходимые при лёгкой одежде
. «В золотые оправы брошей вставляли античные камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин. Нередко вместо резных камней и эмалевых миниатюр в броши монтировали мозаичные изображения или веджвудские неглазурованные бисквиты с двухслойными рельефами, преимущественно белыми на голубом фоне»[5]
Яркая косметика не была популярна. В моде была белизна лица и кожи, наподобие мраморных, поэтому пудрили все тело, могли использовать неяркую помаду.
Мужские костюмы в стиле ампир были выполнены в тёмных тонах. Главным элементом являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак мужчины надевали жилет, белые сорочки и светлые панталоны. Также большую популярность приобрели сюртуки, рединготы и высокие шляпы.